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메탈지그 밑걸림은 프리 폴인지 커브 폴인지보다 착저 후 라인 처리에서 갈린다

메탈지그가 바닥에 걸리는 이유를 프리 폴이냐 커브 폴이냐에서 찾는 것이 가장 흔한 착각입니다.
정작 걸림은 착저한 뒤 라인을 다루는 순간에 생깁니다.
그 동작을 바꾸지 않으니 같은 자리에서 지그만 잃게 됩니다.
나란히 서서 던져도 한 사람만 계속 걸리는 이유가 거기에 있습니다.
밑걸림을 줄이는 기준을 이 글에서 제시합니다.
바닥 재질에 따른 차이와 도장이 벗겨진 지그를 되살리는 방법도 함께 짚어 보겠습니다.

이 글은 메탈지그의 밑걸림 대책과 지그 보수를 중심으로 정리합니다.

1. 프리 폴과 커브 폴,
밑걸림 차이는 거의 없습니다

메탈지그가 프리 폴로 떨어질 때는
거의 수평으로 흔들리며 내려갑니다.
라인에 텐션이 걸린 커브 폴에서는 꼬리가 조금 내려갑니다.
그렇다고 밑걸림에 주는 영향은 거의 같습니다.

밑걸림이 생기지 않는 루어는 애초에 없습니다.
걸리는 것을 전제로 생각하는 쪽이 마음이 편합니다.
중요한 것은 바닥의 재질과 모양입니다.

해초가 깔린 곳은 걸립니다.
둥글둥글한 돌이 빽빽한 곳은 비교적 덜 걸립니다.
반대로 모서리가 각진 암반, 특히 표면이 날카로운 화산암 같은 얕은 암반이 가장 잘 걸립니다.
사람 머리쯤 되는 돌이 굴러다니는 자리에서는
바늘이 걸리는 게 아닙니다.
지그 본체가 돌 틈에 빠지는 헤드 스택이 생깁니다.
이 경우는 한 번 빠지면 잘 빠지지 않습니다.

2. 착저 뒤에 라인을
어떻게 처리하느냐가 밑걸림을 가릅니다

나란히 서서 같은 곳으로 던져도
한 사람만 바닥에 닿자마자 걸리는 일이 있습니다.
세 번 연속으로 걸리는 경우도 있습니다.
이런 일이 반복되는 사람은 착저한 뒤에 지그를 그대로 두는 시간이 깁니다.

라인을 팽팽하게 두는 쪽이 걸릴 때도 있고
완전히 느슨하게 두는 쪽이 걸릴 때도 있습니다.
옆으로 흐르는 조류가 있는 자리에서는 라인이 팽팽한 편이 불리합니다.
라인이 물살에 눌려 지그가 끌려 구르다가 틈에 걸립니다.
그래서 조류가 센 자리에서는 바닥에 닿으면 바로 들어 올리세요.

조류가 없는 자리에서는 느슨해진 라인을 먼저 걷으려고 릴을 감는 일이 문제입니다.
하이스피드 기어는 한 바퀴에 1m까지 감깁니다.
슬랙만 걷는다는 생각으로 감았는데
지그가 10~30cm 끌려오는 일이 생깁니다.
그것만으로 돌 사이에 들어가 있던 라인이 걸려 지그가 틈새로 빠집니다.

3. 첫 리프트를 크게
튀겨 올리는 요령

착저한 뒤 라인이 느슨하게 늘어져 있다면 그 슬랙을 이용하세요.
에깅처럼 로드를 크게 한 번 튀겨 올린 다음에 텐션을 거는 방식입니다.
릴부터 감아 슬랙을 먼저 걷으면 지그가 끌려오며 걸리지만
튀겨 올리면 지그가 위로 솟습니다.

PE 라인은 수면을 따라 뜬 채 착수 지점에서 급하게 내려갑니다.
그래서 바닥에 닿는 순간 라인 각도가 급해서
로드를 올리면 지그가 위로 뜹니다.
플로로카본이나 나일론은 비중이 커서 비스듬히 가라앉기 때문에
같은 동작이어도 밑걸림이 더 잘 생깁니다.

튀겨 올린 순간 릴을 두 바퀴쯤 돌려 보세요.
한 바퀴 70cm 릴이라면 1m 40cm가 감겨
지그가 바닥에서 확실히 떨어집니다.
그다음에는 감기만 하거나 저크와 커브 폴을 반복하면 됩니다.

4. 락피쉬가 바닥에서
위를 보는 이유

밑걸림이 잦은 낚시인은 바닥을 너무 의식하는 경향이 있습니다.
바닥을 정확히 찍어야 낚인다고 생각하기 때문입니다.
여기에 첫 번째 착각이 있습니다.

락피쉬는 바닥에 붙어 있지만 눈은 위쪽을 향해 있습니다.
참돔이나 감성돔은 눈이 옆에 달려 있지만
광어나 쏨뱅이는 눈이 위를 봅니다.
소이류나 볼락은 그 중간쯤에 눈이 있어서 위쪽이 더 잘 보입니다.

광어를 노릴 때 바닥을 질질 끄는 낚시인은 오히려 드뭅니다.
바닥에서 50cm쯤 위를 끌어야
멀리서 지그를 발견하고 먹으러 올라옵니다.
볼락도 먹이가 흘러오는 층보다 약간 아래에서 위를 보며 기다리다가
올라와 먹고 제자리로 돌아갑니다.

5. 노리는 어종에 맞춰
찍는 층을 정합니다

바닥에서 30~50cm 떼고 저크와 커브 폴을 이어 가세요.
지그가 바닥에 닿는 순간은
지그재그의 꺾이는 점에서만 있으면 충분합니다.
바닥에 닿지 않고 스치는 간격을 30cm쯤으로 잡으세요.
이 감각을 빨리 익히면 자주 걸리던 사람도
걸리는 횟수가 10분의 1 수준으로 줄어듭니다.
처음에는 불안해서 자꾸 위로 올라가니 경험으로 익혀야 하는 부분입니다.

꼬치고기 같은 수면 가까운 어종이라면 바닥을 찍을 이유 자체가 없습니다.
수심이 10m라면 바닥에서 5m 위부터 수면까지만 쓰겠다고 정해 두면 걸림이 없습니다.
꼬치고기는 감아 올릴 때 아래에서 공격해 오기 때문에
블레이드를 문 채로 후킹이 안 되는 일이 생깁니다.
이때는 블레이드를 위로 두고 아래에 트레블 훅을 달아 보세요.
수면 직하의 볼락을 노릴 때도 같은 구성이 낫습니다.
바닥을 찍는 지그와 안 찍는 지그는 훅과 블레이드 위치를 나눠 두는 것이 번거로워도 낫습니다.

6. 도장이 벗겨진 지그는
매니큐어와 크롬 마커로 살립니다

메탈지그가 보기 흉하게 벗겨졌을 때는 두 가지 경우가 있습니다.
도장만 벗겨진 경우와 암반에 부딪쳐 울퉁불퉁해진 경우입니다.

도장만 벗겨졌다면 가장 쉬운 방법은 매니큐어입니다.
비싼 것이 필요 없습니다.
균일가 매장에서 세트를 사서 쓱쓱 칠하면 원하는 색이 나옵니다.
펄이 들어간 것도, 안 들어간 것도 있으니 색을 골라 보세요.

다만 매니큐어를 바르면 지그 표면의 반사가 사라집니다.
도금 부분을 남기고 싶을 때나 도금이 벗겨졌을 때는 크롬 마커가 좋습니다.
굵기가 1mm와 3mm가 있는데 루어 보수에는 3mm가 낫습니다.
은색 펜과는 다릅니다.
칠해 보면 알루미늄을 붙인 것처럼 거울 같은 광택이 나서
플래싱 효과가 되살아납니다.
반쪽은 크롬 마커로, 반쪽은 매니큐어로 색을 입혀 앞뒤를 나눠 쓰기도 합니다.

7. 표면이 울퉁불퉁해진 지그는
사포로 다듬고 다시 칠합니다

암반에 부딪쳐 긁히고 파인 지그는 먼저 표면부터 정리해야 합니다.
부엌에서 쓰는 마무리용 숫돌이나 사포로
홈과 요철이 없도록 평평하게 갈아 주세요.
거친 사포와 고운 사포 두 가지를 쓰면 깔끔하게 마무리됩니다.

그 위에 검정 유성 매직으로 전체를 칠합니다.
극태 유성 매직이 가장 칠하기 쉽고 현장에서도 간편합니다.
12색 세트 하나면 웬만한 색은 다 만듭니다.
이어서 굵기가 다른 크롬 마커로 무늬를 그려 넣으세요.
한쪽 면을 은색으로, 반대쪽을 파랑이나 초록, 빨강으로 칠해도 됩니다.
그러면 다시 낚시에 쓸 만한 상태가 됩니다.

본격적으로 하는 사람은 에어브러시로 마스킹해서 칠하고
우레탄 코팅까지 올립니다.
간단한 방법은 사포 두 종류, 유성 매직, 크롬 마커만 있으면 됩니다.

자리 지형에 맞춰
띄우는 높이를 바꿉니다

둥근 돌이 깔린 자리에서는 바닥을 조금 더 가깝게 노려도 됩니다.
각이 선 암반이나 해초가 많은 자리라면 바닥에서 더 띄우세요.
같은 자리에서도 조류가 센 날에는 바닥에 닿는 즉시 들어 올립니다.

사람 머리만 한 돌이 구르는 남해 갯바위 자리에서는
지그 본체가 틈에 빠지는 일부터 막아야 합니다.
서해 방파제 사석 자리도 같은 원리가 통합니다.

밑걸림을 없애는 방법은 없습니다.
다만 착저 후 방치하지 않고 첫 리프트를 크게 가져가면
같은 자리에서 훨씬 오래 지그를 쓸 수 있습니다.
볼락은 15cm 이하는 놓아주셔야 하니 출조 전에 확인하고 가시면 됩니다.