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베이트릴 베어링 추가 작업에서 가장 흔한 실수는
E링과 와셔를 분리 순서 없이 떼어내는 것입니다.
와셔 한 장만 빠져도 조립이 맞지 않아
사이드플레이트를 처음부터 다시 열게 됩니다.
교체 위치와 부품 규격, 분해 순서를 기준으로
실수가 생기는 지점을 하나씩 정리합니다.
작업에 필요한 공구는 일자 드라이버, 핀셋, 펜치 정도입니다.
24 타튤라 TW 베어링 추가는
공구 몇 개로 가능한 작업이며,
초보자도 쉽게 이해할 수 있도록 풀어 설명드리겠습니다.
이 글은 핸들노브·웜샤프트·스풀 베어링 교체 순서와
단계별 실수 방지 기준에 집중합니다.
1. 풀베어링 튜닝 전
부품 규격부터 확인하는 이유
베어링 규격을 먼저 맞춰 두어야
분해 도중 작업이 멈추지 않습니다.
풀베어링 튜닝이란 릴 내부의 플라스틱 부싱을
볼베어링으로 바꿔 회전 저항을 줄이는 정비 작업입니다.
다이와 24 타튤라 TW(Daiwa 24 Tatula TW)는
기본 7개 볼베어링과 1개 롤러베어링 구성의
중급 베이트릴로 분류됩니다.
추가 위치는 핸들노브 좌우 2곳,
웜샤프트 양 끝 2곳으로 총 4곳이며,
모두 외경 7mm·내경 4mm인 740ZZ 규격을 사용합니다.
스풀 베어링은 830 규격과 1030 규격이
1개씩 필요합니다.
SLP 웍스(SLP WORKS) 제품은
순정 부품에 준하는 커스텀 파츠로 분류되어,
사용하면 제조사 A/S 기준이 유지됩니다.
범용 저가 베어링을 사용할 경우
A/S 대상에서 제외될 수 있다는 점을
작업 전에 감안해야 합니다.
부품이 준비되었다면, 가장 쉬운 핸들노브부터 작업을 시작합니다.
2. 핸들노브 캡을
흠집 없이 여는 순서
핸들노브 캡은 전용 공구보다
손톱으로 여는 쪽이 도금 손상을 줄입니다.
캡 구멍에 끼워 당기는 전용 공구는 편하지만,
각도가 어긋나면 캡 뒷면에 흠집이 생기고
표면 구멍이 넓어지거나 도금이 벗겨집니다.
캡 가장자리 틈에 손톱을 넣고
양쪽에서 조금씩 번갈아 당기면 캡이 분리됩니다.
캡 안쪽 나사에는 풀림 방지 처리가 되어 있어
처음에는 매우 뻑뻑합니다.
돌리는 힘보다 누르는 힘을 강하게 주면
나사 홈이 뭉개지지 않고 풀립니다.
노브를 빼면 검은색 부싱이 보이며,
이 부싱을 빼고 740ZZ 베어링 1개를 넣습니다.
부싱 아래의 작은 와셔 1장은 버리지 않고
그대로 둔 채 베어링을 장착해야 합니다.
나사와 캡을 원래대로 조이고 반대쪽도 같은 순서로 진행합니다.
노브 작업이 끝나면, 다음은 사이드플레이트 분해 단계입니다.
3. 사이드플레이트 분해 시
와셔를 잃어버리기 쉬운 이유
핸들 주변에는 와셔가 여러 층으로 겹쳐 있어
분리 순서를 기록하지 않으면 재조립이 어긋납니다.
스풀을 먼저 빼고 스타드랙을 최소로 풀어 둔 뒤,
핸들 캡의 작은 일자 나사를 풀어 캡을 엽니다.
안쪽의 10mm 육각 너트를 풀면 핸들이 빠지고,
핸들 뒤에는 와셔 1장이 붙어 있습니다.
이어서 스타드랙, 스프링, 금색 부품,
그 아래 부품들을 순서대로 분리합니다.
가장 아래에는 얇은 와셔 1장이 더 깔려 있어
눈에 잘 띄지 않으므로 반드시 따로 챙깁니다.
나사 3개를 풀어 사이드플레이트를 열면
드라이브 기어, 피니언 기어, 클러치 스프링,
드랙 와셔, 스토퍼 기어를 차례로 꺼낼 수 있습니다.
전면 커버의 작은 나사 2개까지 풀면
작업 공간이 넓어집니다.
내부가 정리되었다면, 웜샤프트를 고정하는 E링 분리로 넘어갑니다.
4. 웜샤프트 E링을
날리지 않고 분리하는 요령
E링은 분리 순간 튕겨 나가기 쉬워
손가락으로 누른 상태에서 작업해야 분실을 막습니다.
E링이란 알파벳 E 형태로 홈에 끼워져
샤프트나 기어의 축 방향 이탈을 막는 고정 링입니다.
웜샤프트 한쪽 끝의 플라스틱 기어 위에
E링이 끼워져 있습니다.
E링의 오목한 부분 2곳 중 한 곳에
소형 일자 드라이버를 넣고 비틀면 빠집니다.
엄지로 E링을 누르거나 비닐봉지 안에서 작업하면
튕겨 나가더라도 쉽게 찾을 수 있습니다.
E링을 뺀 뒤 플라스틱 기어를 위로 당기면
웜샤프트 주변에 약간의 유격이 생깁니다.
이 상태에서 반대쪽 E링도 분리하는데,
그 아래에는 와셔 2장이 겹쳐 있으므로
함께 따로 보관합니다.
이 2장은 조립 시 E링보다 먼저 들어가야 하는 부품입니다.
E링을 모두 풀었다면, 이제 웜샤프트 양 끝 부싱을 베어링으로 바꿀 차례입니다.
5. 웜샤프트 부싱을
베어링으로 바꾸는 조건
웜샤프트 양 끝의 검은색 부싱은
핸들노브용과 같은 740ZZ 규격이라 그대로 교체됩니다.
웜샤프트란 레벨 와인더를 좌우로 움직여
라인을 스풀에 고르게 감기게 하는 나선형 축입니다.
부싱은 샤프트를 살짝 움직이면 쉽게 빠지며,
빈자리에 베어링을 수평으로 밀어 넣으면 됩니다.
기울어진 채로 넣으면 샤프트 회전이 무거워집니다.
바다에서 쓸 릴이라면 일반 베어링보다
CRBB(방청 사양) 동일 규격 베어링이 적합합니다.
해수에 노출되는 위치에 일반 베어링을 넣으면
녹으로 회전감이 먼저 떨어집니다.
조립은 파밍컵 쪽 와셔 2장과 E링을 먼저 복원하고,
E링은 펜치로 눌러 끼웁니다.
반대쪽 플라스틱 기어는 안쪽이 타원형이라
각도를 맞춰야 들어가며, 끼운 뒤 E링을 다시 고정합니다.
부싱 교체를 마쳤다면, 조립 전 연동 점검과 스풀 베어링 교체로 이어집니다.
6. 조립 후 연동 점검과
파밍컵 쪽 스풀 베어링 교체
E링까지 복원했다면 기어 샤프트를 손으로 돌려
레벨 와인더와 웜샤프트가 함께 움직이는지 먼저 확인합니다.
두 부품이 연동되지 않으면 플라스틱 기어 각도가
어긋난 상태이므로 핸들을 달기 전에 바로잡아야 합니다.
연동이 확인되면 분해의 역순으로 핸들까지 조립하며,
와셔는 분리할 때 늘어놓은 순서를 거꾸로 따라갑니다.
스풀 베어링은 기본 스테인리스 사양이며,
세라믹 BB 킷으로 교체할 수 있습니다.
파밍컵 쪽 베어링은 안쪽에 노출되어 있고,
사각형 철사 고정 핀으로 잡혀 있습니다.
핀을 손가락으로 눌러 튀지 않게 한 상태에서
핀셋으로 빼내면 베어링을 꺼낼 수 있습니다.
빈자리에는 킷 안의 큰 쪽인 1030 규격 베어링을 넣고
고정 핀을 원래 자리에 복원합니다.
파밍컵 쪽이 끝나면, 남은 교체 위치는 메카니컬 캡 안쪽입니다.
7. 메카니컬 캡 쪽 교체와
튜닝 후 감기 변화
메카니컬 캡 쪽 스풀 베어링은
핸들이 움직이지 않게 고정한 뒤 캡을 열어야 부품이 흐트러지지 않습니다.
스타드랙과 핸들이 캡에 닿지 않는 위치에서
클러치를 누르면 핸들이 고정됩니다.
이 상태로 메카니컬 캡을 끝까지 풀면
파밍컵과 같은 방식의 고정 핀이 보입니다.
핀을 빼고 기존 베어링을 뽑은 뒤
830 규격 베어링을 넣고, 핀과 캡을 복원하면 완료됩니다.
이 방식은 핸들을 분리하지 않고
스풀 베어링만 바꾸려는 경우에도 그대로 쓰입니다.
하이퍼 드라이브 디자인이 적용된 기본 상태도 감기 품질이 낮지 않지만,
4곳 추가와 스풀 베어링 교체를 마치면
감기 저항이 가벼워지고 회전이 한층 매끄러워집니다.
커스텀 파츠를 쓰더라도 분해 작업 자체는
작업자 책임이라는 점을 전제로 진행합니다.
작업 전후 회전감을 손으로 비교해 두면 교체 효과를 판단하기 쉽습니다.
부품 규격과 분리 순서,
두 가지만 지키면
재분해는 없다
24 타튤라 TW 풀베어링 튜닝은
핸들노브와 웜샤프트 4곳에 740ZZ 베어링을 넣고,
스풀 베어링 2개를 세라믹 사양으로 바꾸는 작업입니다.
분해 과정의 실수는 대부분 작은 부품에서 생깁니다.
핸들 아래 얇은 와셔, 웜샤프트 쪽 와셔 2장,
튕겨 나가기 쉬운 E링은 분리 순서대로 늘어놓고,
플라스틱 기어는 타원형 각도를 맞춰 끼웁니다.
조립 전 레벨 와인더 연동을 확인하면
사이드플레이트를 다시 여는 일을 막을 수 있습니다.
배스 낚시 전용이라면 일반 사양으로 충분하지만,
바다 루어낚시를 겸한다면 웜샤프트에는
방청 사양 베어링을 우선합니다.
보증 기간이 남은 릴은 순정 준거 부품으로,
스풀 베어링만 바꿀 때는 핸들을 분리하지 않는 방식으로
작업 범위를 먼저 정하는 것이 순서입니다.
범위가 정해지면 필요한 베어링 수량과 공구도 함께 확정됩니다.