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플로트 리그는 멀리 던지는 채비라고만 보고
비거리만 따져 고르는 분들이 많습니다.
그런데 해조가 두껍게 깔린 연안에서는
채비가 해조에 박혔다가 빠져나오지 못하면
먼 자리까지 던져 놓고도 한 번 끌고 끝납니다.
지그헤드 하나 잃는 걸로 안 끝나고 리더까지 다시 묶게 됩니다.
어떤 자리를 노리고,
어떤 연결 방식이 해조를 덜 타는지를
기준으로 하나씩 짚어 보겠습니다.
이 글은 해조밭 볼락 플로트 리그의
자리 읽기와 F 시스템 연결을 중심으로 정리합니다.
1. 지그헤드 혼자서는
닿지 않는 자리를 노리는 채비
플로트 리그는 쉽게 말해
던질찌 역할을 하는 플로트를 달고
그 아래에 가벼운 지그헤드를 매다는 채비를 말합니다.
스플릿 리그나 캐롤라이나 리그도 멀리 나가지만
라이트게임 채비 가운데 가장 멀리 닿는 쪽은 플로트 리그입니다.
멀리 나가는 것만이 장점은 아닙니다.
1g이 안 되는 지그헤드를
연안에서 수십 미터 떨어진 자리까지 보내
가볍게 하늘거리는 그대로 보여 줄 수 있습니다.
조류와 지형, 해조를 따라 흘리는 낚시가 되는 셈입니다.
쓰는 지그헤드는 1g 안팎,
0.99g이나 1.3g급이 손에 잘 맞습니다.
바늘은 웜 크기에 맞춰 고르면 됩니다.
2. 플로트 타입은 위에 뜨고
지그헤드만 내려갑니다
잔존 부력은 플로트에 얼마까지 무게를 달아야
플로트째 가라앉는지를 정해 둔 값을 말합니다.
아루카지크 재팬(Arukazik Japan) 쉘로우 프릭(Shallow Freak)은
이 값이 정해진 플로트 타입과
스스로 가라앉는 다이브 타입으로 나뉩니다.
플로트 타입은 잔존 부력을 넘겨 가라앉더라도
물속에서는 플로트가 위에 뜨고,
그 아래로 리더, 더 아래로 지그헤드가 놓입니다.
낙하산처럼 천천히 내려가는 모양입니다.
다이브 타입은 착저 뒤 플로트까지 같이 가라앉아
물속 채비 모양이 달라집니다.
빨리 가라앉혀야 할 때가 아니면 플로트 타입이 편합니다.
지그헤드가 바닥에 걸려도 플로트가 위에 떠 있어서,
로드로 몇 번 튕기면 플로트가 날뛰며 바늘이 빠질 때가 많습니다.
무게는 10g과 15g을 주로 쓰고, 15g을 가장 자주 꺼냅니다.
3. 발 앞 해조 띠를 넘겨
그 끝과 바깥 틈을 흘립니다
해조가 무성한 연안을 보면
발 앞에 해조가 띠처럼 옆으로 길게 깔려 있을 때가 많습니다.
이런 날은 두꺼운 해조 띠를 플로트로 훌쩍 넘겨
띠 바로 바깥 가장자리를 먼저 노립니다.
더 멀리 던지면 노릴 자리가 더 생깁니다.
해조 사이로 길게 갈라진 틈,
해조가 군데군데 뭉쳐 있는 자리,
큰 바위가 만든 그늘이 그렇습니다.
볼락은 이런 경계에 붙어 있는 일이 많아서
조류에 태워 그 앞을 지나가게 끌어오면 됩니다.
지그헤드만 던져서는 해조 띠 안쪽에서 끝납니다.
플로트를 달면 해조 띠 바깥에서 시작합니다.
4. 해조에 박히면 흔들어 빼고
다시 천천히 이어 갑니다
해조밭을 끌다 보면 채비 전체가 해조 속에 처박히고,
감는 손이 점점 무거워지다가 해조에 딱 걸리는 순간이 옵니다.
이때 세게 당기지 말고 로드를 살살 흔들어
감긴 해조를 털어 주세요.
쑥 빠지는 느낌이 오면
그 틈이나 아직 끌 수 있는 공간에서
천천히 감거나 스르르 떨어뜨리며 다시 찾아갑니다.
이 과정이 몇 번이고 되풀이되는 낚시라서
채비 전체가 잘 빠져나와 주지 않으면
다루기가 확 어려워집니다.
그래서 해조밭에서는 비거리만큼
빠져나오는 성능을 같이 봐야 합니다.
연결부에 걸리는 부품이 적을수록
흔드는 횟수가 줄어듭니다.
5. 자작 삼각 도래가
해조 속에서 빠져 버린 이유
삼각 도래에 스냅을 단 연결구를 쓰면
플로트를 스냅으로 바로 바꿔 끼울 수 있어 편합니다.
정글짐(Jungle Gym)의 캐로 플로트 스위벨(Caro Float Swivel)이 그런 기성품인데,
스냅과 도래가 튼튼한 대신 무게가 꽤 나갑니다.
그만큼 플로트의 잔존 부력을 깎아 먹는 게 걸립니다.
그래서 아주 작은 삼각 도래와 더 작은 스냅으로
가볍게 직접 만들어 써 보면 문제가 생깁니다.
해조에 박혀 흔들기를 계속 되풀이하던 중
갑자기 무게가 쑥 빠지면서
플로트만 돌아오고 지그헤드 쪽이 통째로 빠져 버리는 일이 생깁니다.
도래의 가는 철사 부분이 반복된 힘에 지쳐 벌어지는 것으로 보입니다.
드랙을 세게 조이고 고기와 겨루던 중이었다면
그대로 터질 수도 있는 상황입니다.
얕은 해조나 탁 트인 물에서 조류를 흘릴 때는 괜찮지만,
해조 속을 깊게 파고드는 낚시에는 맞지 않습니다.
굳이 이 방식을 쓴다면 자작보다 기성품이 강도도 고르게 나옵니다.
6. F 시스템은 리더 끝줄에
플로트를 바로 묶습니다
F 시스템은 합사와 리더를 마찰 매듭으로 이은 뒤
남는 리더 끝줄에 플로트를 바로 묶는 방식입니다.
매듭 아래로 리더 본선이 이어지고, 그 끝에 지그헤드가 달립니다.
합사 0.5호라면 FG 노트도 잘 잡힙니다.
매듭을 묶을 때 리더 끝줄을 20cm 남짓 남겨 두세요.
너무 길면 매듭 짓기가 번거롭고,
너무 짧으면 그 끝에 플로트를 묶기가 힘듭니다.
마무리할 때는 합사 쪽 끝줄만 자르고
리더 끝줄은 흠집이 나지 않게 다룹니다.
막상 삼각 도래에서 F 시스템으로 돌아와 보면
적게 흔들어도 해조에서 쑥 빠지는 일이 많습니다.
도래처럼 돌아가는 부품이 없고 연결부가 줄이라서
해조 속에서 덜 잠기는 것으로 보입니다.
7. 한 단계 가는 목줄로
리더 길이와 터지는 자리를 함께 잡습니다
F 시스템의 약점은 바꿔 달 때마다 다시 묶어야 한다는 점입니다.
지그헤드나 플로트를 갈 때마다 리더가 짧아지고,
결국 F 시스템 전체를 다시 묶게 됩니다.
지그헤드 쪽에 스냅을 달면 해조에 걸리는 원인이 되기도 합니다.
그래서 지그헤드 쪽 리더 끝에
한 단계 가는 목줄을 하나 더 잇습니다.
리더가 2.5호라면 2호, 2호라면 1.75호를 씁니다.
고리를 만들어 세 번 감고 가는 줄을 한 번 더 통과시킨 뒤,
줄을 모두 적셔 고르게 당겨 조이면 매듭이 깔끔하게 섭니다.
끝줄은 매듭 바로 앞에서 바짝 자르세요.
이렇게 해 두면 해조에 걸리는 느낌이 거의 없고,
리더가 짧아지면 이 자리만 다시 이어 늘리면 됩니다.
터질 때도 대개 지그헤드 매듭 쪽에서 끊겨서
F 시스템을 통째로 잃는 일이 크게 줄어듭니다.
플로트 쪽 끝줄도 몇 번 잘라 쓰고 나면 같은 방식으로 늘려 씁니다.
해조 두께가 바뀌면
연결 방식부터 바꾸세요
남해 연안처럼 발 앞에 해조가 두껍게 깔린 자리에서는
F 시스템에 가는 목줄을 이은 채비가 다루기 편합니다.
해조 띠를 넘겨 가장자리부터 흘리고,
걸리면 흔들어 빼는 동작을 짧게 끊어 가세요.
반대로 해조가 얕거나 탁 트인 물에서 조류만 흘리는 날이라면
삼각 도래와 스냅 연결로 플로트를 자주 바꿔 가며
무게와 타입을 맞춰 보는 쪽이 손이 덜 갑니다.
바위 그늘이 많은 자리는 플로트 타입으로 띄워 두면
바늘이 걸려도 튕겨서 빼기 쉽습니다.
볼락 시즌 초입에는 해조 상태가 자리마다 크게 다르니
도착하면 해조 띠 두께부터 보고 채비를 고르세요.
볼락은 15cm 이하는 놓아주셔야 하니
작은 씨알은 바로 돌려보내 주세요.