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강 배스 탑워터에서 가장 많이 틀리는 건
물살이 세면 다 같은 자리로 보는 겁니다.
소인지 평여울인지 가리지 않고
같은 펜슬베이트만 던지면 헛손질이 이어집니다.
배스가 있는 자리에서도
루어가 시야 밖으로 빠져나가기 때문입니다.
물 흐름 모양별로 어떤 루어를 어디에 던질지
판단 기준을 하나씩 짚어 두었습니다.
가을 강 배스는 수위와 물색에 따라
머무는 자리도 자주 옮깁니다.
그래서 자리를 읽는 눈이 루어 상자보다 먼저입니다.
이 글은 강 여울 지형 읽기와
자리별 탑워터 루어 고르기를 중심으로 정리합니다.
1. 소에서 여울로,
강바닥은 순서대로 바뀝니다
물이 흐리고 거품이 일면
급류를 노리라는 말을 흔히 합니다.
그런데 급류가 정확히 어디인지부터 나눠 봐야 합니다.
강을 위에서 내려다보면
깊은 소와 얕은 여울이 번갈아 이어집니다.
소는 강에서 가장 깊고
물살이 느려지는 웅덩이를 말합니다.
소를 지나면 바닥이 얕아지면서
평여울이 나옵니다.
평여울은 쉽게 말해 바닥이 평평하고 돌이 깔려
물살이 한쪽으로 모이기 시작하는 자리입니다.
물이 잘 통하니 산소도 넉넉한 편입니다.
평여울 가운데쯤부터는 바닥이 비탈로 꺾입니다.
비탈에서는 물이 한곳으로 몰려서
물살이 가장 세고, 그 아래는 다시 소로 이어집니다.
여기에 바깥쪽 굽이나 지류 합류 지점이 겹치면
물 흐름은 한층 복잡해집니다.
강 배스 탑워터는
루어보다 물 흐름의 모양을 먼저 읽는 낚시입니다.
이 순서를 머릿속에 그려 두면
어디에 무엇을 던질지 금방 보입니다.
2. 강 배스가 크게 미끄러지는
루어를 놓치는 이유
물살은 흐르지만 아직 다 모이지 않은 평여울이
펜슬베이트를 던지기 좋은 자리입니다.
돌이 박힌 바닥 변화가 있고 물이 살짝 꺾이는 곳,
거기서 보일링까지 보이면 배스가 있는 자리입니다.
여울에 붙은 배스는 앞쪽만 보고
옆으로 날아가는 것은 잘 안 쫓는 편입니다.
그래서 옆으로 크게 미끄러지는 루어를 쓰면
배스 시야에서 순식간에 사라져 버립니다.
물론 끝까지 쫓아오는 녀석도 있습니다.
이럴 때는 제자리에서 잘게 머리를 돌리고
옆 미끄러짐이 세지 않은 루어가 잘 맞습니다.
저스틴(Justin 95)은 이 성향에 맞는
제자리 턴형 펜슬베이트로 분류됩니다.
새미(Sammy)도 오래된 모델이지만 꾸준히 물어 줍니다.
넓은 평여울엔 100, 좁은 자리엔 85로 나눠 보세요.
더 큰 110으로 48cm급이 나오기도 합니다.
3. 물살이 가장 센 비탈에서는
수면에 붙는 루어로
비탈처럼 물살이 몰리는 곳에서는
배스가 지그재그 액션을 보고 돌아서는 일이 잦습니다.
동작이 너무 크다 보니 가짜라는 걸 눈치채는 겁니다.
이럴 때는 액션을 빼고 그냥 감아 보세요.
물살이 셀수록 수면에 딱 붙는 루어가 유리합니다.
샤워블로우즈(Shower Blows) 풀사이즈나 쇼티가 그런 루어입니다.
옆으로 덜 미끄러지고
한자리에서 고개를 흔들며 흘러갑니다.
베이트릴에 나일론 16파운드(4호)를 감아
물살에 태워 보내면 됩니다.
평여울에서는 지그재그가 먹힙니다.
비탈 급류에서는 그냥 감기가 먹힙니다.
4. 맞은편 기슭이 멀 때는
흘리며 감는 라이저베이트
맞은편 기슭 가까이 멀리 던져 넣었는데
착수하자마자 묵직하게 멈추는 때가 있습니다.
밑걸림인 줄 알고 당겨 보면 배스가 붙어 있습니다.
착수 지점 아래 돌 틈에 숨어 있던 녀석입니다.
포인트가 맞은편 기슭뿐이거나 너무 멀 때는
라이저베이트(Riser Bait 007R)가 잘 맞습니다.
라이저베이트는 7cm 몸통에 립이 달린 지그형 루어로,
당기면 위로 솟구쳤다가 스푼처럼 흔들립니다.
막상 던져 보면 7cm라고 믿기 어려울 만큼 멀리 날아갑니다.
쓰는 법은 단순합니다.
수면 바로 아래로 살짝 가라앉힌 뒤 감으면
안 떠오르던 배스도 솟구치는 동작에 물고 올라옵니다.
물살이 초속 1m쯤이면
초당 10cm 정도 흘러가게 두면서 그냥 감습니다.
다만 처음부터 흘려 버리면 라인이 물살을 너무 받아서
루어가 제대로 움직이지 않습니다.
실제로 같은 급류에서 펜슬베이트로는 40cm 안팎이,
라이저베이트로는 46cm가 올라왔습니다.
먼 자리 반응을 볼 때 하나쯤 챙겨 두면 든든합니다.
5. 강 배스 랜딩에서 라인이
바위에 쓸려 터지는 이유
물살 한가운데 바위가 박혀 있는 여울에서는
걸고 난 뒤가 더 어렵습니다.
로드를 낮게 두면 배스가 바닥 쪽으로 파고들고,
라인이 바위에 쓸리는 순간 그대로 끊어집니다.
로드를 높이 세워
배스를 수면 가까이 띄운 채 끌어내야 합니다.
차라리 수면에서 튀어 줬으면 싶을 만큼 위에서 싸웁니다.
살이 오른 40cm 안팎 배스도
급류 속에서는 손이 저릴 만큼 당깁니다.
급류 속 배스는 힘이 세서
억지로 당기기보다 드랙을 내주면서 버티는 게 맞습니다.
발밑이 위험한 자리라면
배스가 먼저 지쳐서 다가오도록 기다려 보세요.
바늘도 한 번 봐 두셔야 합니다.
약한 트레블훅은 큰 배스가 물면 펴져서 털리기 쉽습니다.
가는 축을 쓸 거라면
가마카츠(Gamakatsu) 라운드벤드 계열이 낫습니다.
라인은 합사 0.85호에 나일론 쇼크 리더 12파운드(3호)입니다.
던지기 전에 매듭을 한 번 세게 당겨 확인해 두세요.
6. 물이 빠져 안정된 날,
배스는 본류대에 모입니다
물이 불어난 날은 탑워터 난도가 확 올라갑니다.
반대로 물이 빠지고 안정되면
수위가 낮아도 배스가 본류대에 뭉칩니다.
이때 탑워터를 던지면 연달아 물고 나오기도 합니다.
배스 쪽에서 올려다보면 수면은 벽과 같습니다.
먹잇감을 수면 쪽으로 몰아붙이기 쉬우니
탑워터가 생각보다 잘 먹힙니다.
물색이 갑자기 바뀐 날은 사정이 다릅니다.
지류에서 흐린물이 내려와 거품이 일면
배스가 어디로 옮겼는지 짐작하기 어렵습니다.
같은 자리에서 같은 방향으로 던져도
베이트피쉬가 모이는 곳이 바뀌면 입질 코스도 달라집니다.
해마다 똑같은 풍경인데 물고 나오는 길이 다른 것도
이 때문입니다.
날마다 먹히는 루어도 다릅니다.
웜은 안 먹는데 플러그만 무는 날이 있고,
반대로 플러그 파장을 싫어하는 날도 있습니다.
몇 가지를 바꿔 던지며 그날 가장 반응하는 쪽을 고르세요.
같은 강이라도
자리 크기 따라 루어 크기를 바꿉니다
본류 한가운데를 멀리 노리는 것만 답은 아닙니다.
본류 양옆에도 배스가 붙어 있기 때문입니다.
물에 깊이 들어가지 않아도 됩니다.
기슭에서 발 앞 물 꺾이는 자리를 꼼꼼히 훑어 보세요.
자리가 좁은 작은 지류라면
새미 65처럼 작은 펜슬베이트로 바꿔 보세요.
물이 맑아지고 수위가 낮아진 날도
루어를 한 단계 작게 줄이는 편이 맞습니다.
그래도 반응이 없으면 색을 검은 계열로 바꾸거나
가라앉는 웜으로 넘어가 봅니다.
여울과 소가 번갈아 나오는 국내 강 중류에서는
배스가 빨리 움직입니다.
한 자리에 오래 머물기보다
여울 하나를 짧게 훑고 다음 여울로 옮기는 편이 낫습니다.
가을 강은 그렇게 걸어 내려가며 읽어 보세요.