장비 › 로드

딥 크랭크베이트 급경사 브레이크, 깊은 쪽에서 얕은 쪽으로 끌어 올리는 방향

크랭크베이트는 던져서 감기만 하면 된다고 생각하는 분들이 많습니다.
그런데 급한 브레이크에서는 던지는 방향 하나로
루어가 바닥에 닿는 시간이 크게 달라집니다.
바닥을 못 두드리면 그날의 크랭크는 연습 던지기로 끝납니다.
물속에서 립이 무엇에 닿고 있는지 모르면 걸림도 설명이 안 됩니다.
크랭크베이트가 하드베이트 중 가장 어려운 루어로 꼽히는 이유가 여기에 있습니다.

이 글은 크랭크베이트의 잠행 깊이 고르기와
급경사 브레이크 접근 방향, 걸림 대응을 중심으로 정리합니다.

1. 크랭크베이트는 바닥을 두드리는 것이 기본입니다

크랭크베이트는 감으면 물속으로 파고드는 루어로, 수심보다 깊이 잠행해야 바닥을 두드립니다.
중층에 떠 있는 배스나 저녁 먹이 활동에 들뜬 배스를 빼면
바닥을 오래 두드리는 것이 대원칙입니다.

핵심은 두 가지입니다.
얼마나 오래 바닥을 때리며 끌어 오느냐,
그리고 장애물에 걸리지 않고 끌어 오느냐입니다.
하드베이트 중에서 가장 어려운 루어라는 말이 나오는 이유입니다.

감는 속도도 잠행 깊이로 정해집니다.
잠행이 수심을 넘는 루어를 고르고,
그 루어가 바닥까지 내려가는 속도로 감으면 됩니다.

2. 하드보텀 돌밭은 빠르게 감아도 먹습니다

돌이 있는 곳만 살짝 얕아졌다가
다시 깊은 쪽으로 급하게 떨어지는 지형이 있습니다.
바닥이 단단하고 돌이 군데군데 박혀 있는 자리입니다.

이런 자리에서 크랭크베이트로 돌에 접촉시키며 끌면
수심 1.5m쯤에서 입질이 옵니다.
플로팅 섀드 타입은 멈추지 않고 하이기어 릴로 빠르게 감습니다.
활성이 높은 날이어서 빠른 감기에도 입질이 이어집니다.

이럴 때 가장 먼저 해 볼 것은 로테이션입니다.
스피너베이트와 바이브레이션까지 바꿔 가며
어디까지 먹는지 시험해 보세요.
바이브레이션은 얕은 곳에서는 빠르게 끌면 잘 뜨니
로드를 세우고 천천히 끄는 쪽이 낫습니다.

3. 급한 브레이크는 깊은 쪽에서 얕은 쪽으로 끕니다

브레이크의 각도가 급하면 잠행하는 루어도 따라 내려가지 못합니다.
깊은 쪽 4m 지점에 마커를 놓고 보면
이 각도에서는 딥 크랭크도 바닥을 제대로 쫓아가기 어렵습니다.

그래서 보트를 바람 위쪽에 두고
깊은 쪽에서 얕은 쪽으로 끌어 올리는 방법을 씁니다.
이렇게 하면 브레이크를 오르면서 가장 천천히, 그리고 정확하게 훑습니다.
빠르게 감고 싶을 때만 다른 방향을 고르세요.

4. 지형을 알면 비스듬히, 모르면 마커부터 놓습니다

수심 5m 라인까지 급하게 떨어지는 브레이크라면
배스가 어디에 붙어 있을지 몰라서 폭넓게 훑어야 합니다.
이럴 때는 크로스캐스트가 좋습니다.

크로스캐스트는 쉽게 말해 브레이크에 대해 비스듬히 던져서
길게 훑어 오는 방법입니다.
브레이크의 방향을 이미 알고 있다면 그 선을 따라 던지고,
모를 때는 마커를 두 군데 놓고 둘을 이은 선으로 방향을 잡으세요.

이렇게 던지면 얕은 쪽부터 깊은 쪽 아래까지
배스가 있는 높이를 단계적으로 찾아갈 수 있습니다.
한 방향으로만 던지는 것보다 훑는 면이 넓어서 손이 덜 갑니다.
실제로 산란 자리에 가까운 이런 브레이크에서는
크랭크베이트 한 가지로 연달아 입질이 이어지는 일도 있습니다.

5. 걸림이 많으면 더 깊이 잠행하는 롱립으로 바꿉니다

돌이 많은 자리나 콘크리트가 가라앉은 자리는 걸림이 심합니다.
수심이 2~2.5m라도 3m쯤 잠행하는 크랭크를 쓰면
립이 먼저 바닥에 닿아 훅까지 거리가 멀어져 걸림이 줄어듭니다.

반대로 수초가 있는 곳은 가장 어렵습니다.
수초에 립이 닿으면 크랭크의 진동이 로드 끝에서 뚝 멈춥니다.
이때 계속 감으면 수초에 그대로 붙어 버립니다.

멈추고 라인을 풀어 주는 동작을 반복하세요.
그러면 크랭크가 부력으로 스스로 수초에서 올라옵니다.
바람이 없고 조용할 때 집중해서 연습해 두는 것이 좋습니다.
수초 지대에서는 감기보다 멈추고 풀어 주는 동작이 먼저입니다.

6. 물이 탁해지면 중층으로 끌어 줍니다

비가 센 뒤 호수 전체가 탁해지면 배스가 위로 뜹니다.
유입부에서는 스피너베이트 외에 크랭크베이트가 먹히기도 합니다.

이때는 깊이 잠행하지 않는 쉘로우 크랭크가 맞습니다.
수심 1.5~2m쯤까지 커버하는 중간 크기가 알맞고,
바닥을 두드리지 않고 중층을 끕니다.

이른 아침 먹이 활동 때도 비슷합니다.
탑워터까지는 안 나와도 중층에서 먹이를 쫓아 떠오르는 일이 있습니다.
이럴 때는 잠행이 깊은 크랭크로 중층에서 맞추면 반응이 옵니다.
배스가 떠 있는 날에는 바닥만 고집하지 않는 쪽이 낫습니다.

7. 로드는 글라스, 훅셋은 쓸어 올립니다

크랭크베이트는 배스가 뒤에서 쫓아와 한 번에 먹는 일이 많아
대개 벨리 훅에 걸립니다.
테일 훅만 걸릴 때는 배스가 빨아들이는 식으로 물어서
그라파이트보다 글라스 로드가 낫습니다.

트레블훅은 웜 훅보다 놓치기 쉽습니다.
그래서 부드러운 글라스 팁이나 컴포지트 솔리드가 따라가 줍니다.
라인은 플로로카본 10파운드(약 2.5호)가 중심이고
훅셋은 세게 채기보다 쓸어 올리듯 가져가면 충분합니다.

훅이 한 개만 걸려 있다면 들어 올려 빼지 마세요.
꼭 손으로 훅을 풀어 줘야 합니다.

다른 지형에서도 바닥이 단단한

자리를 먼저 찾는 법

바닥이 단단하거나 돌, 콘크리트 같은 구조물이 있는 곳이라면 크랭크베이트가 통합니다.
진흙이나 썩은 낙엽이 훅에 걸려 올라오는 곳에서는 접는 편이 낫습니다.
그런 곳은 러버지그나 다른 채비로 넘어가 보세요.

배스는 3~11월이 시즌이고, 크랭크베이트는 봄과 가을에 특히 강합니다.
크랭크로 반응이 없을 때는 러버지그를 넣어 배스가 있는지 먼저 확인해 보세요.
걸림은 연습해도 일어나지만, 걸림을 감수하고도 먹이는 것이 이 루어의 맛입니다.