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우럭 베이트 캐스팅을 처음 하면
브레이크를 맞추지 않고 바로 던지는 분들이 많습니다.
그러면 루어가 느려지는 순간에도 스풀이 혼자 돌아
첫 캐스팅부터 라인이 부풀고 엉켜 버립니다.
아래에서는 브레이크 값과 손 모양을
어디에 맞춰야 엉킴이 줄어드는지 기준을 잡아 드립니다.
브레이크 두 개를 맞추는 순서부터
쥐는 법, 착수 써밍, 엉킨 줄 푸는 법까지
방파제 우럭 기준으로 차례대로 담았습니다.
이 글은 우럭 베이트릴의 브레이크 세팅과
백러쉬를 막는 캐스팅을 중심으로 정리합니다.
1. 베이트릴 백러쉬가
생기는 이유
루어가 힘을 잃는 순간이 문제입니다.
베이트릴은 스풀이 직접 돌면서
라인을 내보내는 구조입니다.
그런데 루어는 느려지거나 멈췄는데
스풀은 받은 힘으로 계속 돌아갑니다.
이때 남는 라인이 스풀 위에 쌓이고,
쌓인 라인끼리 얽히면서 덩어리가 됩니다.
백러쉬는 쉽게 말해
루어보다 스풀이 더 빨리 돌아
남는 라인이 스풀 위에서 엉키는 현상입니다.
스피닝릴은 멈춰 있는 스풀에서
라인이 풀려 나가기만 하니 이런 엉킴이 드뭅니다.
베이트 로드 손잡이 아래에는
검지를 거는 트리거가 따로 달려 있습니다.
스피닝 로드에 베이트릴을 다는 조합은
아예 다른 장비로 생각하는 게 편합니다.
브레이크도 써밍도 없이 던지면
백러쉬는 거의 매번 생깁니다.
2. 메커니컬 브레이크는
제로 포지션에 두고 손대지 않기
요즘 바다용 베이트릴 대부분에는
브레이크가 두 종류 달려 있습니다.
하나는 스풀 축을 눌러 잡는
메커니컬 브레이크이고,
다른 하나는 숫자가 적힌 다이얼 브레이크입니다.
메커니컬 쪽은 누르는 힘이 고르고 셉니다.
그래서 세게 조이면 스풀이 잘 안 돌아갑니다.
백러쉬는 거의 사라지지만
비거리가 눈에 띄게 줄어듭니다.
예전에는 클러치를 끊었을 때
루어 무게로 라인이 나갈까 말까 한 정도로
조이라는 말이 많았습니다.
지금은 릴을 로드에서 떼고 노브를 푼 다음,
스풀을 손가락으로 좌우로 흔들어 봅니다.
흔들림이 막 없어질 때까지만 조여 두세요.
제로 포지션은 이렇게 좌우 유격만 없애고
더는 조이지 않은 위치를 말합니다.
공기 저항이 큰 루어를 쓸 때는
여기서 살짝 더 조이기도 합니다.
다만 딸깍 소리가 없는 노브가 많아서
자꾸 만지면 원래 위치를 잃어버립니다.
캐스팅이 손에 익을 때까지는 그대로 두는 게 낫습니다.
3. 다이얼 브레이크는
최대치 절반에서 출발
다이얼을 중간 눈금에 두고
21g 채비를 던져 보면 무난하게 날아갑니다.
한 칸씩 내려 3까지 가면 비거리는 늘지만,
스풀 위 라인이 들뜨기 시작하고
엄지로 눌러 줘야 겨우 정리됩니다.
다이얼 브레이크는 제품마다
눈금 수도, 걸리는 방식도 제각각입니다.
자석으로 잡는 마그네틱식이 있고
원심력으로 잡는 원심식이 있습니다.
아부가르시아(Abu Garcia)의 맥포스(Magforce)는
두 방식을 섞은 복합형으로 분류됩니다.
시마노(Shimano) DC 계열은
스풀이 돌며 만든 전기로
작은 컴퓨터가 제동을 거는 방식입니다.
스풀과 라인 종류에 따라서도 값이 달라지니
처음에는 최대치의 절반쯤에 두고
몇 번 던지며 맞추는 수밖에 없습니다.
써밍이 필요할까 말까 한 값보다
한 단계 강하게 두면 트러블이 크게 줄어듭니다.
그 정도면 엉킴 걱정 없이 낚시에 집중할 수 있습니다.
4. 던질 때는 원핑거,
감을 때는 팜잉으로
던질 때는 검지를 트리거에 걸고
엄지로 스풀을 누르는 원핑거 그립이 기본입니다.
두 손가락을 거는 분도 있지만
원핑거 쪽이 손목 스냅을 쓰기 쉬워서
루어에 실린 힘을 덜 잃습니다.
릴은 핸들이 위나 아래로 오게 세워서 던집니다.
옆으로 눕히면 힘이 안 실리고
충격이 왔을 때 손에서 빠지기 쉽습니다.
착수한 뒤에는 쥐는 법을 바꿉니다.
트리거에 손가락 하나를 걸고
나머지 손가락으로 릴을 감싸 쥐며
엄지는 엄지 받침에 올립니다.
이렇게 감싸 쥐는 걸 팜잉이라고 합니다.
이 상태면 우럭 입질에 챔질할 때
힘이 고스란히 바늘까지 갑니다.
드랙도 던지기 전에 챙길 부분입니다.
베이트릴 드랙은 스피닝보다 세밀하게 다루기 어렵습니다.
우럭을 노릴 때는 끝까지 잠가 두세요.
조금만 풀어 둬도 챔질하는 순간 라인이 밀려 나가
바늘이 제대로 박히지 않습니다.
보관할 때는 안쪽 스프링 와셔에
눌린 자국이 남지 않게 풀어 둡니다.
5. 손목으로 로드를 휘게 해야
텐션이 끝까지 남습니다
늘어뜨림 길이는 스피닝보다 조금 짧게 잡습니다.
너무 짧으면 오히려 던지기 어려워서,
로드 끝에서 여섯째나 일곱째 가이드쯤까지
내려오는 길이가 무난합니다.
오버헤드로 던질 때는 뒤로 테이크백했다가
루어 무게가 로드에 실리는 순간 앞으로 휘두릅니다.
여기서 핵심은 루어 무게로 로드를 충분히 휘게 하고,
놓는 순간까지 라인 텐션을 풀지 않는 겁니다.
앞쪽 비스듬히 위로 던져 올린다는 느낌으로
손목을 써서 힘을 이어 주면 됩니다.
실제로 팔로만 밀어 던져 보면
중간에 텐션이 한 번 빠지면서 거의 그대로 엉킵니다.
이것만 지키면 폼은 어떻든 상관없습니다.
손목으로 휘게 하면 텐션이 끝까지 남습니다.
팔로만 밀면 중간에 텐션이 빠집니다.
6. 착수 써밍은
낮보다 밤에 더 어렵습니다
브레이크를 잘 맞춰 둬도
꼭 엄지를 대야 하는 순간이 있습니다.
바로 루어가 물에 닿는 착수 순간입니다.
이때 스풀을 눌러 멈추지 않으면
백러쉬 대책이 잘 된 릴도 엉킵니다.
다이와(Daiwa) SV 스풀처럼
예외로 꼽히는 구조도 있습니다.
그래도 대부분의 베이트릴은
착수 써밍이 있어야 한다고 보는 게 맞습니다.
써밍은 날아가는 동안 엄지 끝으로
스풀을 살짝 스쳐 회전을 늦추는 동작을 말합니다.
비행 중 라인이 들뜨려 하면 엄지 바닥으로 가볍게 대고,
착수할 때는 확실히 눌러 라인을 멈춥니다.
낮에는 루어가 날아가는 게 눈에 보여서
멈출 때를 잡기 쉽습니다.
밤에는 스풀 도는 소리가 약해지는 걸 듣고
엄지를 대기 시작해 마지막에 멈춥니다.
이 무게로 이만큼 휘두르면 몇 초쯤 난다는 감이 있어야 해서,
야간 우럭 낚시라면 낮에 먼저 손을 익혀 두세요.
7. 엉킨 줄은 고리부터 빼고,
안 풀리면 핸들을 돌립니다
백러쉬가 났다면 먼저 클러치를 끊고
원줄을 가볍게 당겨 봅니다.
그대로 풀려 나올 때도 있지만,
아래쪽 라인이 고리를 만들어
원줄을 붙잡고 있을 때가 더 많습니다.
그 고리를 손가락으로 집어 빼고
원줄과 번갈아 당기면 걸린 곳이 빠집니다.
안쪽이 덜 풀렸을 수 있으니 라인을 조금 더 뽑고,
손가락으로 눌러 가며 다시 감아 둡니다.
아무리 당겨도 안 풀리는 심한 엉킴도 있습니다.
그때는 걸린 곳 뿌리를 손가락으로 누른 채
클러치를 넣고 핸들을 한두 바퀴 돌려 보세요.
스풀 위 라인이 살짝 자리를 옮기면서
막혀 있던 곳이 쉽게 뽑혀 나옵니다.
엉킴을 자주 겪거나 억지로 비틀어 풀면 라인이 약해집니다.
0.6~0.8호 같은 가는 합사를 베이트릴에 감으면
던지는 순간 라인이 튕기며 끊기는 일이 잦습니다.
베이트릴 합사는 1.2~1.5호 정도로 감아야
끊김도 줄고 엉킴도 풀기 쉽습니다.
플로로카본은 한 번 크게 엉키면
감긴 줄을 통째로 잘라 내야 할 때도 있습니다.
뒤가 좁은 방파제일수록
테이크백을 줄여 던집니다
서해 방파제처럼 사람이 많은 자리에서는
던지기 전에 주변부터 살피는 게 먼저입니다.
뒤쪽에 사람이나 구조물이 있다면
크게 테이크백하는 오버헤드보다
루어를 뒤에 늘어뜨리고 손목으로 던지는 쪽이
안전하고 엉킴도 적습니다.
앞이 넓게 트인 갯바위에서 멀리 노려야 한다면
다이얼을 한 칸씩 내리고
비행 중 써밍으로 거리를 늘려 보세요.
처음 가는 자리를 밤에 노린다면
다이얼을 조금 올려 두고
착수 써밍에만 신경 쓰는 편이 트러블이 적습니다.
자리가 바뀌어도 브레이크 기본값은 그대로 두고
다이얼과 엄지로만 맞추는 습관을 들이면 됩니다.
우럭은 23cm 이하는 놓아주셔야 하니
계측하고 돌려보내 주세요.