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강에서 하드베이트를 묶을 때
물 깊이보다 손에 익은 루어부터 고르는 분들이 많습니다.
그러면 배스는 1m도 안 되는 플랫에 붙어 있는데
2m 안팎을 노리는 쉐드를 감는 일이 생깁니다.
아래에서는 물 깊이와 흐름을 기준으로
루어를 고르는 순서를 잡아 드립니다.
여울 끝 얕은 플랫, 흐름이 모이는 자리,
바위가 깔린 바닥은 같은 강 안에서도
맞는 루어와 감는 법이 서로 다릅니다.
라인과 드랙도 바닥 모양에 따라 달라집니다.
이 글은 강계 배스의 수심 1m 판단과
흐름·바위 지형에 맞춘 루어 고르기를 중심으로 정리합니다.
1. 수심 1m가
미노우와 쉐드를 가르는 이유
강 플랫에서 루어를 고를 때는
수심 1m가 첫 번째 가름선입니다.
쉘로우 미노우는 쉽게 말해
7~8cm 길쭉한 몸통에 립을 달아
1~1.2m 안쪽만 헤엄치게 만든 루어입니다.
쉐드는 생김새부터 다릅니다.
몸통이 짧고 립이 크게 비스듬히 붙어 있어서
1m보다 조금 깊은 2m 안팎을 노리기 편합니다.
반대로 7cm급 미노우는
1m보다 얕은 자리를 훑을 때 손이 덜 갑니다.
물가에 서면 바닥이 보이는지부터
눈으로 확인해 보세요.
대충이라도 배스가 1m 위에 있을지
그보다 깊은 곳에 있을지 가늠하면
첫 루어는 거의 정해집니다.
여기서 하나 더 볼 것이 있습니다.
깊은 곳에 있어도 얕게 끌어야 반응하는 날이 있습니다.
이런 날은 깊은 자리 위로
미노우를 지나가게 해 보시면 됩니다.
70mm 안팎 미노우는
6피트 6인치(약 2m) L 로드에서 다루기 편합니다.
2. 흐름이 모이는 자리는
감기보다 흘려 보내기
흐름이 한곳으로 모이는 자리에
하이브리드 스윔 크랭크(Hybrid Swim Crank)를 흘려 보내자,
수면 가까이에서 큰 배스가 물고 나왔습니다.
바로 앞서 원텐 SR(ONETEN SR)을
같은 자리에 감아서 통과시켰을 때는
아무 반응이 없던 곳입니다.
흐름이 모이는 자리는
흐름 한가운데든 바깥쪽이든 상관없습니다.
물이 모여드는 선을 먼저 찾으면 됩니다.
이런 곳에서는 하류 쪽으로 던져 끊어 주는
다운스트림 저크도 좋고,
옆에서 가로질러 쳐도 됩니다.
드리프트는 루어를 감지 않고
흐름에 맡겨 떠내려가게 하는 동작을 말합니다.
루어가 흐름을 타고 힘없이 떠내려가면
배스 눈에는 지친 먹잇감처럼 보입니다.
현장에서 보면 입질이 거의
이 흘림 구간에서 들어옵니다.
감아서 안 나오던 자리라면
같은 루어로 한 번 흘려 보세요.
3. 말뚝과 바위가 박힌
1m 이하 플랫 노리는 법
말뚝이나 바위가 드문드문 박힌
1m 이하 플랫에서는
1m 안쪽을 헤엄치는 원텐 SR 같은 루어가 편합니다.
그냥 감아도 움직임이 좋고,
말뚝이나 바위 옆을 지날 때 저크를 넣으면
배스가 따라붙는 계기를 만들기 쉽습니다.
막상 던져 보면 이 급 루어 중에서
비거리도 꽤 나오는 편입니다.
장애물이 많을수록
루어가 뜨는지 가라앉는지도 같이 봐야 합니다.
SP는 서스펜드로, 어느 정도 수온에서는
물속에 그대로 멈춰 섭니다.
수온이 낮으면 아주 천천히 가라앉는 쪽에 가깝습니다.
SF는 천천히 뜨는 슬로 플로팅, F는 플로팅입니다.
SF나 F는 장애물에 닿았을 때 감기를 멈추면
떠올라서 피해 간 뒤 다시 헤엄칩니다.
SP는 멈추면 그 자리에 머뭅니다.
SF와 F는 멈추면 떠올라 장애물을 넘어갑니다.
4. 물색이 바뀌면
립 크기와 반짝임부터 바꿉니다
비 온 뒤 흐린물이 들어오면
미노우만 고집하지 않는 게 좋습니다.
이때는 래팔라 DT4(Rapala DT4)처럼
4피트(약 1.2m)까지 잠기는 크랭크가
흐린 강에서 잘 통합니다.
배스가 바닥에 붙어 있다 싶으면
조금 더 깊이 들어가는 크랭크로 돌려 가며 씁니다.
물색이 애매하게 탁해진 날은
X-80 트릭다터(X-80 Trick Darter)의 바늘과 스플릿링을
6번 바늘로 작게 바꿔 천천히 가라앉게 씁니다.
그냥 감거나, 하류로 흘려 보낸 뒤
짧게 저크를 넣어 주는 식입니다.
바람까지 세서 흐린 물에 저크를 하고 싶다면
차트와 보라색 레이저 계열처럼
반짝임이 강한 110mm급 저크베이트로 바꿉니다.
물이 불어나 배스가 얕은 곳에만 몰려 있는데
큰 루어에 반응하지 않을 때는
작은 쉘로우 크랭크로 크기를 줄여 보세요.
반대로 더 강하게 흔들어야 한다 싶으면
1/4온스(약 7g)나 1/2온스(약 14g) 스피너베이트를 꺼냅니다.
그러다 물이 다시 맑아지면
원텐 SR 같은 쉘로우 루어로 돌아오면 됩니다.
5. 바위에 쓸리는 강은
나일론과 느슨한 드랙으로
바닥에 바위가 많은 강은
라인이 쓸리는 일이 잦습니다.
이런 곳에서는 나일론 14파운드(약 3.5호)를
기본으로 감고 드랙을 조금 느슨하게 둡니다.
나일론이라도 드랙을 꽉 조여 두면
생각보다 털림이 잦습니다.
큰 배스가 걸리면 드랙을 더 풀고
손가락으로 스풀을 눌러 가며 받아 냅니다.
급하게 처박는 힘에 맞출 수 있도록
한두 걸음 뒤로 물러서는 것도 방법입니다.
실제로 바위에 한참 쓸리면서
갈리는 느낌이 손에 그대로 왔는데도
6파운드(약 1.5호) 고강도 나일론이 끊기지 않았습니다.
녹슨 볼트에 20번 넘게 문지른 뒤
힘껏 당겨도 버텼다는 확인도 있습니다.
다만 다른 나일론과 같은 조건으로 비교한 것은 아닙니다.
가벼운 미노우는 비거리가 약점입니다.
선경이 가늘고 가벼운 라인일수록 멀리 날아가니,
처음이라면 6파운드 나일론에
2500번 스피닝릴 조합부터 시작해 보세요.
6. 수온 10도 아래 찬물에서는
발 앞 배스만 노립니다
찬바람이 세게 불고
수온이 9.6도까지 내려간 날은
배스 움직임이 확 둔해집니다.
현장에서 보면 40cm급 배스도
거의 버티지 않고 그대로 끌려 나옵니다.
물이 차가우니 몸이 굳은 듯 힘을 못 씁니다.
이럴 때는 멀리 던지기보다
발 앞 가까운 자리만 노리는 쪽이 낫습니다.
레벨 미노우는 잘고 빠른 롤링이 강해서
가까운 배스를 끌어내는 마지막 카드로 씁니다.
그냥 감기만 했는데도
42cm 배스가 물고 나왔습니다.
하이브리드 스윔 크랭크도
아주 천천히 감을 때 자세가 더 좋습니다.
빨리 감아도 크게 무너지지 않지만,
찬물에서는 느린 쪽이 배스 눈앞에 오래 머뭅니다.
종일 잠잠하다가 해 질 무렵
하드베이트에 입질이 이어지는 일도 많습니다.
웜으로 내리기 전에 한 번 더 지나가게 해 보세요.
다른 강에 가도
물 깊이와 흐름선부터 읽습니다
국내 강계는 여울과 깊은 소가
번갈아 나오는 곳이 많습니다.
여울이 끝나며 펼쳐지는 얕은 플랫이면
1m 안쪽을 도는 미노우부터 꺼내면 됩니다.
소처럼 바닥이 안 보이는 자리라면
쉐드나 깊이 들어가는 크랭크로 바꿉니다.
보 아래나 물줄기가 합쳐지는 자리처럼
흐름이 모이는 선이 보이면
감기 전에 먼저 흘려 보내 보세요.
처음 가는 강이라도 이 순서로 보면
루어를 고르는 데 시간이 덜 듭니다.
루어 상자가 클 필요도 없습니다.
주머니에 들어가는 10~15cm 작은 상자에
미노우 한두 개만 챙겨도 낚시가 됩니다.
지형이 바뀔 때마다 루어를 늘리기보다
물 깊이와 흐름선을 먼저 다시 읽는 게 순서입니다.