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거친 바닥에서 텅스텐 헤드를 아끼지 않으려 만든 2분할 타이라바 채비

바닥이 거친 곳에서 로스트가 겁나
텅스텐 헤드를 서랍에 넣어 두는 일이 흔합니다.
포기하기에는 아까운 헤드인데도 그렇습니다.
그러다 큰마음 먹고 꺼낸 날 한 번에 걸려 버리면
그날 유일하게 반응하던 러버 색까지 잃게 됩니다.
이 글에서는 공격과 수비의 균형을 잡는
타이라바 구조의 기준을 짚어 봅니다.

러버를 바로 바꿀 수 있는 구조와
밑걸림에서 러버와 싱커를 되찾는 구조를
만드는 순서대로 풀어 갑니다.

이 글은 2분할 타이라바 채비의 설계 이유와
제작 순서에 집중합니다.

1. 밑걸림 많은 바닥에서
텅스텐 헤드를 아끼게 되는 이유

한 시즌을 타이라바로 보내 보면 중요한 것이 두 가지로 모입니다.
하나는 러버를 바꾸기 쉬운 구조입니다.
시판 타이라바는 바늘과 한 세트라서 러버를 바꾸려면 채비째 교체해야 합니다.
결속을 다시 해야 한다는 생각에 교체가 늦어지고,
입질이 몰리는 시간은 짧아서 그 망설임이 그대로 손해가 됩니다.

다른 하나는 텅스텐 헤드입니다.
같은 무게라면 텅스텐이 조류의 영향을 덜 받고 더 빨리 가라앉습니다.
같은 한 번 흘림에도 고기에게 보여 줄 횟수가 늘어납니다.

문제는 밑걸림입니다.
해 본 분들은 아시겠지만 걸린 채로 끊기면 러버와 싱커가 함께 사라집니다.
그러면 러버를 한꺼번에 사 두게 되고 텅스텐도 선뜻 쓰지 못합니다.

2. 밑걸림 재현으로 본
일반 채비와 분할 채비의 차이

PE 1호에 SC노트로 플로로 리더를 잇고,
그 리더를 타이라바에 바로 묶은 일반 채비를 먼저 보겠습니다.
이 채비가 바닥에 걸리면 리더가 끊기거나 PE가 끊깁니다.
바늘에 가위 날을 걸어 밑걸림을 흉내 내면
아무리 당겨도 풀리지 않아 결국 끊을 수밖에 없습니다.

분할 채비는 파단하는 모양이 다릅니다.
세게 당기면 이음부가 끊어지고 러버와 싱커는 돌아옵니다.
같은 라인으로 한 번 더 해 봐도 결과가 같습니다.

밑걸림 자체는 피할 수 없지만 싱커와 러버는 회수할 수 있습니다.

3. 라인 조합과 러버 착탈,
삼각 스토퍼의 역할

타이라바를 바늘 파트와 러버 파트 둘로 나누고
이음매 없는 둥근 고리를 달아 플로로 라인으로 잇습니다.
이 방식에서는 라인 강도가 가장 중요합니다.

연결부는 플로로 1.25호입니다.
고리 모양으로 접어 걸기 때문에 2호쯤의 강도가 나옵니다.
리더는 플로로 3호이고, PE는 0.85호에서 1호로 올렸습니다.
PE가 가늘면 맨 끝 플로로가 지나치게 약해지기 때문입니다.
같은 호수라도 제조사와 제품마다 강도가 달라서
한 시즌 써 보며 가장 맞는 조합을 찾는 중입니다.

러버를 바꿀 때는 위쪽 케이무라 구슬을 위로 밀고
라인 사이에 러버를 끼운 뒤 닫으면 끝입니다.
구슬은 비용을 아끼면서 고기에게 조금 보이면 좋겠다는 뜻으로 골랐습니다.
삼각 스토퍼는 물의 저항을 키워 러버가 늦게 가라앉게 합니다.
싱커가 먼저 바닥에 닿고 러버가 뒤따라오는 모양입니다.
얕은 곳에서도 시간차를 만들어 러버가 회전에 머무르지 않게 하려는 장치입니다.
바늘과 연결부를 보호해서 고기 입이 직접 닿는 일을 줄이는 역할도 합니다.

4. 바늘 파트는 8호 라인 15cm에
양쪽 바늘을 묶습니다

라인을 15cm로 자르고 양쪽 끝에 바늘을 묶습니다.
바늘은 취향대로 고르면 됩니다.
결속은 내결속을 조금 바꾼 방식입니다.

라인 끝을 바늘에 10~15mm 겹치고 하프히치를 한 번 합니다.
손으로 앞으로 당겼다 뒤로 조이면
엄지를 떼지 않는 한 오른손을 놓아도 풀리지 않아 감기가 편합니다.
3바퀴 감고 끝을 당겨 가조임을 합니다.

가조임 뒤에는 라인이 바늘 안쪽으로 빠지게 고칩니다.
라디오 펜치로 단단히 조이고, 금속 걸이에 바늘을 걸어 한 번 더 조입니다.
라인은 5mm쯤 남기고 자릅니다.

반대쪽 바늘도 같은 방식인데, 바늘이 이미 달려 있어 하프히치가 불편합니다.
천천히 돌리고 반드시 공구로 조여야 합니다.
바늘까지 포함한 길이가 115mm, 라인만 보면 8cm쯤 남습니다.
두 바늘을 같은 길이로 달아도 되고 3cm 단차를 줘도 됩니다.

5. 러버 파트와 연결,
배 위에서 다시 묶기 쉬운 매듭으로

러버 파트는 8호 라인 13cm로 만듭니다.
반으로 접어 둥근 고리 SM 사이즈를 끼우고 8자 매듭을 짓습니다.
조인 뒤 끝을 5mm쯤 남기고 자른 다음,
케이무라 구슬과 스토퍼를 니들로 끼워 고리 쪽으로 밀어 둡니다.

연결 매듭은 이것저것 써 봤지만 배 위에서 다시 묶을 일을 생각해
간단하고 빠르고 튼튼한 쪽으로 골랐습니다.
바늘 쪽 고리와 러버 쪽 둥근 고리에 라인을 통과시키고
매듭을 4번 연속으로 짓습니다.
흔들리는 배 위에서도 어렵지 않게 묶입니다.
묶기 힘들면 라인을 길게 잘라서 묶어 보세요.

걸리는 바닥을 피하기보다
걸려도 잃지 않게 바꿔 둡니다

밑걸림이 잦은 바닥을 피해 다니기보다
걸려도 러버와 싱커를 되찾는 쪽으로 채비를 바꿔 두는 편이 낫습니다.
그러면 텅스텐 헤드를 꺼내도 부담이 줄어듭니다.
로스트가 줄어드는 만큼 비용도 내려가고 바다에 남는 것도 줄어듭니다.

같은 구조는 다른 형태의 싱커에도 쓸 수 있습니다.
바닥이 거친 자리에서는 먼저 연결부 굵기부터 맞춰 보세요.

가을 참돔 시즌에 이 채비를 쓸 때는 참돔 24cm 이하는 놓아주셔야 하니 출조 전에 확인하고 가시면 됩니다.